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使用时间可根据该车的出厂时间和行车执照登记时间判断，使用时间越长，质量就越难保障。一般来说，如果汽车行驶六七年或者跑了20万公里后便开始频繁出现故障，这是二手车的一个标杆。10年或20万公里后，就如同人一样进入了老年，各种零件都老化，故障率将会大大提高。
使用情况可根据该车的用途判断。如果该车经常用于出租、拉货，使用率高，行驶公里数就多，质量也就难以保证。如果该车仅仅用于上下班或一般交通工具，行驶公里数就相对少一些，故障也可能会少一些。行驶公里数多，故障必然难免。一般来说，判断二手车质量时不要相信其里程表所反映的行驶公里，因为里程表可以调整和更换，有个别车主以此手段蒙骗购买二手车的用户。可根据该车的轮胎花纹磨损情况、轮胎更换情况、零件更换情况、各机件灵敏程度等综合指标，判断其行驶公里。
在使用情况的调查中，还应重点寻找诸如私车、领导用车这样的好坯子，私车通常开的人少、爱惜而且公里数少，领导用车一般有专职司机，保养及时，维修肯花钱，车况也会相应提升。
对于第一手的二手车尤其要重视。所谓的第一手是指这台二手车的车主没有换过人，它的车况比较可靠。
是不是事故车十分重要。但是，并不是事故车都不好，轻微的事故，以及车主因为事故产生忌讳等，都有可能让某些人捡到大挂落。
掌握上述的大政方针只是热身而已，下一步便是具体挑选：
一，首先要对目标车价值进行估算。估算的方法很简单，以一部新车来算，挂牌后在一年以内大约打个七折，两年内再以折过价的价钱再打个八折，到了第三年再打个八五折，往后如何折应视车况而定（因为车况是随着驾驶者的用车习惯、保养观念等而变化）。值得一提的是，上述估算方式只可供作参考，千万不能依样画葫芦将所有车用此方式折价，因为车价除了车况外，该车的热门度、是否已停产、维修便利性、零件售价等都是影响车价的因素。
二，对车价有了大致的估算后，如果觉得可以接受，便可开始对车身外观作番评量。可别以为车身外观只是看看外表而已，其实它是察看是否为事故车的首要步骤，这里讲的事故车，并不是一般发生的小擦撞，而是严重伤及大梁、引擎等重要部位的“事故车”。查看时可从车头、车门、后行李厢等处查起。在观察车头时，以引擎盖板为主体，除了需仔细查看与叶子板的密合度或盖板与左右叶子板留有的缝隙是否一致（不要有大小不一的情形），引擎盖板与头灯是不是平整的切齐，引擎盖与挡风玻璃之间的间隙是否一致或留有原车的胶漆，也是检查的重点。
车身外观一般来说，旧车都免不了有刮伤，刮伤不可怕，只要不是碰撞后使车身整体受伤或变形就行。判断是否发生过碰撞的方法是：
1，查看左右大灯罩、转向灯罩、雾灯罩新旧程度、颜色是否一致，如果不一致，十有八九碰撞过。
2，查看车身是否有喷过漆的痕迹。后喷过的漆与原漆颜色总有一些差别。如果是整车喷过漆，应查看车门、车窗镶条、排气管、轮壳有没有喷过漆的痕迹。如果更换过前脸、大灯罩、转向灯罩、雾灯罩等，说明此车碰撞较为严重。
3，从前轮定位角和前轮前束查看前轮前束是否变形，如果前轮前束变形了，汽车被严重碰撞过的可能性就较大。
4，从车底查看是否有严重刮车底的痕迹，查看减震器是否更换过或有漏油现象。按一下汽车的每一个角检查减震器，松手后，跳动不多于两次，说明该车减震性能良好。
三，引擎室内的检查更是重点中的重点。打开引擎盖，先检查一下引擎盖板内侧，如果有烤过漆的痕迹，表示这片盖板碰撞过，因为一般人不会闲来无事在这个地方乱烤漆。然后可再从引擎室上方横梁（亦是水箱罩上方工字梁）、引擎本体下方的两条纵梁或引擎室两内侧副梁等处查看，这些地方都应留有圆形点焊的痕迹，若有失圆或大小不一的点焊形状，都表明有可能遭受过撞击。每块钢板的连接处也是检查的重点；防水胶条是否平顺，也可用以判断此车有无受伤。
第三部分二手车攻略（2）
四，从车门框、B柱来观察是否呈现为一直线，若无波浪（俗称橘子皮）的情形发生，表示此车无大问题。再者可从车门查看，在未打开车门时，可先看看车门接缝处是否平整，如果接合的密合度自然平整，表示此车无大问题。再从车门打开时详查A、B、C柱，也就是观看车门框是否呈一直线，如果不平整有类似波浪（俗称橘子皮）的情形，表示此车钣过金。也可将黑色的防水胶条打开来看是否平整，车门附近是否留有原车接合时的卯钉痕迹，留有痕迹的话表示此车为原厂车，没有的话表示此车烤过漆。最后可来回开关车门检视车门开启的顺畅度，无异音或开启时极为顺手，表示此车车况好。最后要检查行李厢开口处左右两边的钣金件或与后部的接合处，查看时先翻开行李箱下的地毯，检视该处有无烧焊过痕迹。
五，水、油、气也应一并检查。查看完静态车体的结构后，紧接着是检查车况。先看引擎室的水箱水，看水量是否足够、有无水锈或漏水的情形发生，用机油尺来检查机油量是否足够（应在引擎发动前或引擎停止后五分钟以上）、机油是否干净、有无水气。机油不干净事小（色泽呈现混浊，严重时呈现有杂质的情形），如果含有水气那可就严重了，这种引擎吃水的情形，会让水、机油混合而呈见乳白色的色泽，对引擎的伤害非常大，如果有这般的情形，少碰为妙。
查看蓄电池电解液是否亏少、泄漏或接线柱是否腐蚀；查看空气滤清器是否肮脏；查看高压线有无烧损、老化；查看火花塞积碳是否过多；查看专用修车工具是否齐全。其余就是检查一些如刹车油、雨刷水、胎压等是否补足。
动态测试。将钥匙转到点火位置，各个仪表灯亮起后又很快熄灭；表示各类感应器自检工作。点着火后，检查怠速运转是否平稳，发动机有无异响、抖动，水温表指针是否在5…10分钟内上升到正常状态；检查排气管有无黑烟或蓝烟。温度低时冒水气状白烟是正常的。如果发动机起动困难、噪声大、怠速不稳、尾气冒黑烟，说明发动机质量差。
然后再将它排入前进（D）档，看抖动是否会过于剧烈（有的话可能是怠速过低、引擎支架不稳固、引擎有一缸不工作等）。打开冷气试试冷不冷，也顺便检视抖动的情形，若在未开冷气时就有抖动情形时，开了冷气一定会抖动更加的剧烈。轻微抖动在所难免，因为这种情形在新车都有可能发生，何况是二手车呢？开了冷气有吱吱响声，可能是压缩机或皮带有问题。接着就是检查一些电动声光的配备，如电动窗、音响、雨刷、左右方向灯、警示灯、刹车灯等。
最好有缸压表检查各缸压力是否正常。
六，动态测试完毕后，接着就是分析此车的行路状况，应对旧车的动力性、制动性、操纵性、舒适性、平顺性进行检查。
检查起步和加速性能；制动应无跑偏、单边制动和制动迟滞等现象；转向应能控制可靠，无阻滞、松动及不正常振动等；离合器、手动变速器应能迅速平衡地离合换档，无振动、掉档、乱档、挂不进档位等现象；差速器无噪声或撞击声；传动轴和万向节转动平稳，无振颤现象。其他如开动时的各部位是否会有哩哩啦啦的声响，遇到坑洞该车的回弹反应，过弯转向时转向拉杆的反应等等都是不可忽视的。可以的话，在试开时，不妨找位好朋友尾随其后，看看此车在行路时，是否有蛇行、摇摆不定的情形。
一般消费者在选购二手车所常忽视的地方就是“底盘”，也因为它查看起来不方便，消费者常嫌麻烦而不去理会，而让自个的权益平白丧失。底盘的重要性好比人的骨架，任何的损伤都有可能让一部车的寿命提早结束，所以不可不慎，它是除了引擎检查后的第二大重点，也是避免买到事故车不可缺少的另一项依据。
大致看过了底盘后，可别忘了底盘里的主角—“大梁”，如果大梁曾受过伤的话，不仅会大大降低安全性，往后也可能要花大把的钞票来疗伤，如果可以话，就近找家修车厂，将车撑高好好地为它把把脉。除此之外也可以顺带检查螺丝有无松动，各接头有无漏油的情形。如果没有上述条件，也可以将车发动数十分钟后，查看车体地面，有无流至地面的油渍。
通过试车来查看底盘有无异响。此时千万记住关闭音响同时紧闭车窗，以避免音乐及风切声的干扰，便于对异响作出判断。
七，下一步是检查内部装饰。内装可判断原车主驾驶习性，车室底板可观察该车防水性。对内装、座椅调整钮的检查可以作为判断曾有多少人开过此车的依据。以常理来说，不同人在驾驭同一部车时，由于体态的不同，经常要调整座椅，久而久之，调整钮的滑轨固定销卡住或固定不住的情形时有发生。可从一些小细节来检查以往车主的习性，如置物盒、车门左右边的置物凹槽等处都可观察出原车主是否爱干净。车室顶篷是否留有黄垢，也可判断出原车主是否有在车里抽烟的习惯。汽车内饰磨损是正常的，但如果新换了座套，座椅面却下沉了，或者换了新踏板、新方向盘套，说明原车主想掩饰粗暴操作的使用痕迹。将车室内的地毯翻开，检查是否为“泡水车”，因为雨水常会顺着防水胶条渗入车室底板，有这般情形表明防水胶条密合度不好，有成为泡水车的可能。
同时还应查看车内音响质量。
八，最后是避免买到经过狠用的车。一般消费者要避免买到“狠用”过的车，如计程车、竞技用车，因为这些车从行驶证上来看可能不旧，可是经过特殊用途后（如竞技场中激烈操纵、长期载重、走走停停的行驶方式），谁也难料这些“内伤”何时爆发。所以在选购时须谨慎察看，同时也可从下面几点查起：以竞技用车来说，由于防滚架的加装，致使车室里会留有痕迹。而计程车除了可从引擎里程判断外，后乘客座椅的弹力、后座用的烟灰缸、后座车门拉柄、后车门开启顺畅度等等，都可作为参考的依据。
第三部分保沙保甜（1）
买西瓜，顾客最怕买到生瓜或者娄瓜，所以卖瓜者便将保沙保甜明确地写在摊前，以示诚信。可是，谁都明白，他做不到。“瓜倒”最大的本事便是能将生瓜娄瓜半生不熟瓜半熟半娄瓜卖出去还没人找回头胀，这里面有很多的营销技巧。同样，“车倒”不倒问题车，也做不到，他最大的本事也是卖坏车不好不坏车。所以，对于买二手车的人来讲，保沙保甜这样的承诺有着起根