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肉，制成肉泥，拌上淀粉与蛋清，用长筷搅划，划至十分泡松时再捏其成丸，下于锅中。锅又是温水，鱼丸浮其上，此间要不断做鱼丸且同时不住地扬汤止沸，只待整锅鱼丸下好，水沸起锅，刚刚好。做鱼丸子，将鱼肉制成肉泥是最重要的工序，从鱼身上片出无刺鱼肉后，有三个途径将鱼肉制成肉泥：一是用搅肉机搅，俗称半自动化，它是一种不吃力也不讨好的高效率加工方法，现在大多数人都采用这个方法，淡化制作过程的悦心效果，唯只图快些品尝；二是刀剁法，在砧板上，双刀起落，咚咚有声，鱼肉在密刀之下渐成软泥，此法的效率次于机搅法，然质量优于机搅法，手起刀落间，这样的节拍这样的韵律相传，总是给人一个新鲜的感觉；三是刀刮法，取来鲜鱼，去其皮，轻轻细刮，刮起的是极细极细的肉末，刮至欲见鱼红，罢。刀刮的肉泥，细极且均，唯其效率低，大约都是在做极品鱼丸时使之。
吃梁子岛上的鱼丸子，它是有极多的弹性的，入口，可以将鱼丸子咬破，然咬其不扁，及至到最后一块碎片，仍然是一个有效的弹性单位。用煮鱼丸子的水加鱼丸子做火锅，佐一些萝卜或豆腐，细细地品尝，仿佛是体味到一种时间的张力，它在火力的催促下，沸腾地跳动，像从锅底向上发射的鲜美弹丸，起落沉浮，在汤中如生活般的折腾。因此，鱼丸子又是一个可资阅读的丸状符号，鱼丸子也称做鱼圆子，圆子却是不及丸子之弹性与张力。
三
梁子岛上尚有一做鱼秘法鲜被外人所知，就是腌制鱼。咸鱼腊肉，是乡土中国的备留美食，梁子岛人将其工艺化，把鱼腌制成好看好吃的工艺品，确乎是一个创举。我们大抵都有过类似经验，愈有味道的乡土名吃，其工艺流程愈复杂繁琐，耗时费力劳神。梁子岛腌鱼看上去是那么有条理与章法，训练有素，那些摆在蔑制的圆状盛具里晒着的咸鱼，也一样是有悦目的审美意趣。
细究梁子岛的腌鱼方法，就发现它与江南的个人化腌制经验相差甚大，职业腌制的手法是要其简洁与流畅，像杀武昌鱼，通常是腹上一刀，背部一刀，腹一刀是去内脏，背一刀是进咸盐。其它鱼种如红尾鱼、鲫鱼、鲩鱼、鲤鱼等，皆从背部下刀。曾见岛人孟宪华腌制鲩鱼，孟宪华杀鲩鱼只干净利索三刀，我私下里给它定义为“孟宪华三刀”。先是鱼背一刀，从鱼嘴一直到达尾部，就整个的打开了鱼的内部，随后刀尖沿着鱼脊骨内侧划下，再沿着鱼脊骨的外侧划下，去其脏腑后撒盐即可，约10斤鱼用1两6钱盐。
接下去探问，就发现梁子岛人腌制鱼的方法几乎是相同的，仿佛是使的一个生产标准进行标准化腌制。用盐标准是一个方面，腌制时间又是一个方面。比如，腌制武昌鱼需2小时，中型鲤鱼8个小时，时间一到，就把鱼拿去湖里洗净晾晒。梁子岛的腌制鱼唯一区别只是各家经营有自己的鱼品种，有专门腌制红尾鱼及黄尾鱼的人家，有专门腌制武昌鱼的人家，也有专门腌制鱤鱼（鳡鱼又名“黄钻”、“竿鱼”，古代称贤鳏鱼，属鱼纲鲤科，腹平，头似鲩而口大，颊似鲇而色黄，鳞似鳟而稍细，大者三四十斤，性情凶猛，捕食其他鱼类）的人家。梁子岛上腌制好的武昌鱼，他们用块做单位，卖了60条武昌鱼要说成卖了60块武昌鱼。
梁子岛腌制的鱼类，干净、漂亮，无异味，干湿相宜，有晶亮闪闪，精致若鱼标本，在梁子岛的街上走，满街摆着腌制鱼然闻不到鱼腥味。记得以前个人腌鱼，总是要加大保险系数，盐要多加，腌制时间多加，又是漫漫长晒，所以吃起来是硬如石，咸如盐，臭如腐乳，所谓弄巧成拙便不过如此罢。梁子岛的腌制鱼可以三吃：一是蒸，佐辣椒油、麻油、茶油、姜丝、豆豉搁饭锅里蒸，咸鱼绵软而腊味外溢，它是令人兴奋的；二是焖，将咸鱼切块，油煎至两面焦黄，投佐料加水焖，绵了起锅，此味悠长；三是烤，涂了辣椒油和孜然，愈烤愈是香气四射，鱼油旺盛，是极诱惑人的吃法一种，它暗合了人类隐藏的渔猎时代的记忆。
武昌鱼味甲天下，历史上却仍有一个宜于吃否的政治话题，东吴甘露元年（公元二六五年），末帝孙皓欲再度从建业迁都武昌。左丞相陆凯上疏劝阻，疏中书有“宁饮建业水，不食武昌鱼”，武昌鱼遂扬其名。以后，又有历代文人墨客写诗附和，不知对武昌鱼是幸耶还是不幸。
北周庚信诗：“还思建业水，终忆武昌鱼”（《奉和就丰殿下言志》十首之一）。
唐代岑参诗：“秋来倍忆武昌鱼，梦魂只在巴陵道”（《送费子归武昌》）。
宋代苏轼诗：“长江绕廓知鱼美，好竹连山觉笋香”（《初到黄州》）。
宋代范成大诗：“却笑鲈江垂钓手，武昌鱼好便淹留”（《鄂州南楼诗》）。
元代马祖常诗：“携幼归来拜丘陵，南游莫忘武昌鱼”（《送宋显示夫南归》）。
明代何景明诗：“此去且随彭蠡雁，何须不食武昌鱼”（《送卫进士推武昌》）。
明代汪玄锡诗：“莫道武昌鱼好食，乾坤难了此生愁”；
清代梁鼎芬因喜食武昌鱼，曾将其书房名为“食鱼斋”；
当代毛泽东１９５８年著诗：水调歌头——游泳
才饮长沙水，又食武昌鱼。万里长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步，今日得宽余。子在川上曰：逝者如斯夫！风樯动，龟蛇静，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当惊世界殊。
第三部分 饭第39节 紫云茶
紫云茶生于紫云山上，紫云山因山上老祖寺而闻名（老祖寺建于隋唐），其又得益于多竹、多松、多石、多雾的紫云山的雄险，双尖并列傲视群山的双尖峰的伟岸，莲花地的灵秀以及喷雪岩水库之水的冰清玉洁，山因寺名，寺得山色，于海拔1240米的紫云山谷中，紫云茶一袭青郁依稀在乳雾的清凉中。
紫云山谷四面环山，中间有一片大水，座南朝北的老祖寺已然是一片废墟，废墟上现又搭起三间小庙，间或有钟鼓之声与山谷的鸡鸣犬吠及鸟语交织一起，又与乳白的山雾汇合缭绕在簇簇的紫云茶间。山谷的东南与西北各有几户人家，他们都是紫云山茶场的人。我是在一个冬天来到这里，原本是为老祖寺而来，此时阳光缕缕穿透薄云，清溪一束亮水遁于崖下，水边的巴芒拂去朵朵流云，就有柳东华老人端来一杯紫云茶。
沿途饮清泉而上，人也不曾干渴，唯望过一眼梯田般依次而上渐隐于天云的朵朵青绿，却是患了些许的绿渴，想要将那簇簇绿意饮于心中，想要把一谷宁静也饮于胸中，我感觉到这是能够喝醉的茶。柳东华老人在２００２年有73岁了，他执意用自己土法做的一些紫云茶招持远方的客人，饮了第一口，便有荡气回肠之觉，青气一袭洗心涤肺，悠悠然群山皆倒入喷雪岩水库的水中，那是一面镜子，它的周边镶嵌了无数雪白的巴芒。
悠悠品饮着，将一口茶不急于吞下，轻轻含于口中，紫云茶的青气轻微荡漾，袅袅升腾，绿色的汁液四溢，细若游丝的精密感觉就经由脉管扩散开去，顿有周身淋漓畅快之感。生命的力量本是蕴藏于绿色之中，望着７３岁健步如飞的柳东华老人，执一杯紫云茶细饮，就有了硬朗的清濯的精气神。临别，柳东华老人又送我二两紫云茶，就是那一抹紫云之下，簇簇的在岩石间生长起来的茶之叶，我把它包装起来。这紫云茶，经老人的手采摘、摊凉、采青、搓揉、整形、提毫、烘烤一系列工序，有茶人捧词：叶嫩翠绿，条索紧细秀匀，茅尖显露，色泽翠润，汤色浅绿明亮，香气高浓持久，味道甘爽醇厚，叶底嫩绿齐整，多汁而耐泡。上述词语若尚不足以证明紫云茶，则有茶圣陆羽在天宝年间两次上紫云山烧泉品茶，其《茶经》一书中载有“蕲州茶生于黄梅山谷”。清代秀才邓文滨常到紫云山品茶观瀑，并于清同治三年在观瀑岩上题字“龙德而隐”，又书“立足若紫云，洗心若白雪”，其称自己为“邑人南阳布衣”。如是又发现，品茶总是布衣之道，不由从心中念起：布衣复布衣，绿茶依紫云。
第四部分 东坡山雉汤第40节 东坡春鸠脍
脍是很老的字，旧书多有记载：脍，细切肉也——《说文》；肉腥细者为脍——《礼记·内则》；生肉为脍——《汉书·东方朔传》；食不厌精，脍不厌细——《论语·乡党》。脍炙人口就是“切细的烤肉人人都爱吃”，今已特指公众喜读之诗文。
《东坡集》载：“蜀人贵芹芽脍，杂鸠肉为之”。北宋诗人苏东坡遭贬黄州任团练副使，在黄州的下放生涯，填词饮酒，开创一代雄豪文风及精细美食。春鸠脍，就是芹菜炒斑鸠胸脯丝，一客家常菜尔。然而蜀芹，却难敌楚蕲，《吕氏春秋》曰：菜之美者，有云梦之芹。云梦之芹就是楚蕲，或者说是湖北蕲春的芹菜。苏东坡先生在黄州的日子里，常到周边走动，一方面写诗，一方面喝酒，春鸠脍便也就移植了，且有新意。
春天，苏东坡来到黄州相邻的一个州——罗州，今天的黄冈市蕲春县蕲州镇。这个罗州从北齐到南宋，一直非常有名，物产丰富，城建豪华，风景优美，特别是其独有的特产蕲菜、蕲艾、蕲龟、蕲蛇、蕲竹闻名八方，苏东坡先生就吃用蕲菜做的春鸠脍。北宋时期，斑鸠还是普通的鸟类，极容易获得，鸽子是从斑鸠驯化而来的，惟斑鸠胸宽、翅尖窄、颈长，不宜远途飞翔。取斑鸠胸脯肉，精切细丝，再切蕲段、姜丝、丁香干丝若干，用鸡蛋清拌好斑鸠丝，搁蕲芡抓匀，锅中烧热茶油，将斑鸠丝投锅里炸散捞起，将蕲段、姜丝、丁香干丝清炒，八成熟时，复投入斑鸠丝，佐盐、胡椒粉、葱花合炒，于是蕲菜的辛香、丁香干子的豆韵、斑鸠丝的野鸟气息合并了春时的新鲜味道，实在是清新爽口，佐酒之佳肴。
苏东坡先生在罗州城吃了春鸠脍，就又去到罗州城外游览，蕲河两岸垂柳依依，蛙鸣鸟啼，蕲绿水白，小桥渔舟，忽见城墙涵辉阁上有一联“霁容天在水，春态柳藏桥”，顿觉有趣，又觉有憾，于是前往，挥毫写出“春色柳藏桥”。“霁容天在水，春色柳藏桥”，一字之改将对子完美无缺了。
苏东坡游完罗州返回黄州，就将春鸠脍带回去，东坡春鸠脍则是后人加上的，原意是苏东坡乃天下大诗人大美食家，加上东坡二字，就提高了春鸠脍的格调，其实以云梦之芹炒斑鸠——鸽子的先鸟，这正是阳春白雪呢，不过可以加上一条，就当是尊重苏东坡先生的知识产权吧。
第四部分 东坡山雉汤第41节 东坡山雉汤
苏东坡《食雉》诗曰：“雄雉曳修尾，惊飞向日斜。空中纷格斗，彩羽落如花。喧呼勇不顾，投网谁复嗟。百钱得一双，新味时所佳。烹煎杂鸡鹜，爪距漫槎牙。谁知化为蜃，海上落飞鸦。”凭心而论，东坡先生此诗写得精美绝伦，果然性情中人，个中品味，惟吃家悟得，太白既是酒中诗人，东坡也是美食诗人。北宋文学家苏东坡遭贬黄